ОвочЪ і ФруктЪ^тм

КАК СОХРАНИТЬ ЗИМОЙ ОВОЩИ

Уборку урожая надо проводить своевременно, желательно в сухую погоду, отбирая для длительного хранения, не поврежденные вредителями и не пораженные болезнями овощи, хранить в просушенной, тщательно продезинфицированной таре в условиях оптимальной для каждой культуры температуры и влажности.

Помещение, в котором в течение зимы будут храниться овощи, должно быть заранее очищено от прошлогодних остатков и по возможности продезинфицировано. За 15≈20 дней до закладки овощей проводят побелку стен и потолка раствором свежегашеной извести. На ведро воды берут 1,5≈ 2 кг извести, можно добавить медный купорос. После побелки хранилище следует хорошо просушить.

Морковь. Рекомендуем выращивать сорта и гибриды, выведенные для зоны, в которой проживаете. Так, для Подмосковья, да и для всего Нечерноземья лучше использовать отечественные сорта Нантская 4, Московская зимняя А-515, Супернант, Лосиноостровская 15, Витаминная 6, НИИОХ 336, а также новые гибриды, созданные во ВНИИССОК и ВНИИО.

Лёгкость корнеплодов в значительной степени связана с условиями выращивания. Морковь, посеянную в апреле ≈ начале мая, лучше употребить сразу, а на длительное хранение положить посеянную во второй половине мая. При оптимальных условиях хранения корнеплоды данных сортов могут лежать до мая следующего года. Но раннеспелые сорта, например Нантская 4, лучше употребить в пищу до января ≈ февраля. Для раннего выращивания можно взять иностранные сорта и гибриды.

Лучшие предшественники для моркови ≈ ранний картофель, капуста, томат, лук, особенно если под эти культуры вносили органические удобрения. Возвращать её на прежнее место можно через 3≈4 года.

Применение повышенной дозы азотных удобрений, особенно во второй половине вегетации, приводит к снижению сохранности корнеплодов, ухудшает их качество. Внесение фосфорных и калийных удобрений способствует накоплению в корнеплодах большого количества сухих веществ, Сахаров, каротина и, следовательно, лучшему вызреванию и сохранности моркови. Поливы во второй половине лета следует ограничить, а за 2≈3 недели до уборки прекратить.

Наступление технической спелости корнеплодов четко не проявляется, иногда (не считая засушливые годы) ее можно определить по пожелтению нижних листьев.

К уборке моркови приступать надо до заморозков, даже легкое подмораживание при кратковременных, но повторяющихся пониженных температурах (≈1...≈2 ╟С) может привести к повреждению корнеплодов. Ранний срок уборки также нежелателен: в теплую, сухую и особенно ветренную погоду они увядают и становятся восприимчивыми к болезням.

Выкапывать морковь лучше садовыми вилами. После очистки от земли надо обрезать ботву на расстоянии 1 см, не повредив головку корнеплода. Во время уборки следует отбирать на хранение хорошо вызревшие неповрежденные, не пораженные болезнями корнеплоды. Не следует убранную морковь держать в кучах на открытом воздухе, накрывать ее листьями, особенно если они поражены. Послеуборочные остатки надо удалить с гряд. После уборки морковь следует медленно охладить (особенно при уборке в очень теплую погоду), а после этого поместить на длительное хранение.

Укладку на постоянное место хранения проводят, когда хранилище охладится до 4≈5 ╟С. Морковь различных сроков созревания желательно убирать и хранить отдельно, по сортам. Сначала употреблять в пищу надо корнеплоды сорта Нантская 4, в середине зимы ≈ Лосиноостровская и Витаминная, к концу зимы ≈ Московская зимняя А-515.

Оптимальный режим хранения ≈ температура 0≈2 ╟С при относительной влажности воздуха 90≈95 %. В таких условиях морковь хорошо хранится в плотных деревянных ящиках или в открытых полиэтиленовых пакетах на 2≈5 кг.

При повышенной температуре и пониженной влажности в подвале или погребе можно использовать плотные деревянные или полиэтиленовые ящики и для переслаивания корнеплодов песок или торф. Любой наполнитель должен быть слегка влажным, нетеплым и обязательно свежим, повторное применение его недопустимо. Деревянные ящики при их неоднократном использовании необходимо просушить на солнце, полиэтиленовые ящики и пакеты ≈ промыть в растворе марганцовокислого калия или проточной воде.

Хорошо хранится морковь, покрытая слоем глины. Многие дачники хранят корнеплоды на застекленных лоджиях. Продукцию домой надо заносить, когда установится прохладная погода. При этом необходимо постоянно создавать повышенную влажность.

Зимой в случае обнаружения заболевших корнеплодов их осторожно вынимают, а руки моют темным раствором марганцовокислого калия. После этого можно прикасаться к здоровым корнеплодам. Если поражено несколько корнеплодов и образуется обильный мицелий (белая, серая гнили), то лучше выбросить все содержимое полиэтиленового пакета или ящика.

Нельзя вырезать пораженное место на моркови, так как токсины гриба распространяются по всему корнеплоду и могут вызвать отравление организма как человека, так и животного.

Болезни моркови можно разделить на две группы: мокрые и сухие гнили. К первой группе относятся грибные ≈ белая и серая, мокрая бактериальная гниль. Заражение происходит в поле, первые признаки иногда можно обнаружить уже при уборке. Для них характерно быстрое заражение близлежащих корнеплодов. При этом ткань разлагается и образуется мокрое месиво. Если с обильным белым или серым мицелием и склероциями ≈ это белая и серая гнили, а с неприятным запахом ≈ бактериальная. Быстрому развитию патогенов способствует повышенная температура при хранении. Мокрые гнили характерны в годы с дождливым летом.

Ко второй группе относятся грибные болезни ≈ фомоз, черная гниль, фузариоз, тифулез. Если фомоз поражает в основном морковь, а черная гниль ≈ многие сельдерейные культуры, то фузариоз встречается повсеместно на всех культурах. Они образуют сначала небольшие, преимущественно сухие язвы, которые в благоприятных для гриба условиях увеличиваются. Заражение моркови происходит на грядах, а интенсивное развитие болезни ≈ во время хранения. Фомоз и черная гниль могут развиваться на любой части корнеплода, тифулез предпочитает головку, а фузариоз ≈хвостовую часть. Сухие гнили распространяются медленно и характерны для сухого лета.

К сухим гнилям можно отнести и сизую пеницеллезную гниль. Ею поражаются подвяленные корнеплоды, этому способствует и пониженная влажность в помещении.

Столовая свекла. Обычно свеклу высевают после моркови, так как она требовательна к теплу.Это более влаголюбивое растение, чем морковь. Не выдерживает кислых почв. Хороший урожай и здоровые корнеплоды получают при выращивании ее на плодородных суглинистых и супесчаных почвах. Лучшие предшественники ≈ лук, томаты, ранний картофель, ранняя или цветная капуста.

На приусадебном участке можно выращивать сорта Бордо 237, Одноростковая, Несравненная, Египетская плоская и местной селекции. Для потребления лучше использовать некрупные корнеплоды, так как крупные волокнистые, невкусные, долго варятся и хуже хранятся.

Свекла довольно устойчива к болезням при хранении. Ее следует убирать раньше моркови, так как, находясь на поверхности почвы, она легко подмораживается.

У выкопанной свеклы необходимо обрезать ботву на 0,5≈1,0 см, отобрать здоровые, неповрежденные корнеплоды. Хранят свеклу так же, как и морковь: в деревянных и полиэтиленовых ящиках, в открытых полиэтиленовых пакетах, но большей вместимостью ≈ 15≈20 кг.

При выращивании на кислых почвах корнеплоды свеклы могут покрываться темно-бурой шероховатой корочкой или трещинами и бородавками. Так проявляется грибное заболевание ≈ обычная парша. При этом ухудшается товарный вид свеклы, кроме этого в трещинах развиваются другие болезни, которые снижают лежкость корнеплодов.

Во время уборки свеклы на переохлажденных или имеющих механические повреждения корнеплодах можно обнаружить серую гниль. Как серая, так и белая гниль, которую заносят в хранилище с поля на комочках прилипшей к свекле почвы, в период хранения продолжают развиваться и перезаражают другие корнеплоды тем быстрее, чем выше влажность воздуха и температура в хранилище.

Корнеплоды, выращенные при избыточных и одностороннем азотном или фосфорном удобрении, более восприимчивы к белой гнили. Полное минеральное удобрение под вспашку с преобладанием доз калия повышает устойчивость корнеплодов к болезням.

Во время хранения свеклу поражают грибные болезни ≈ фомоз и фузариоз в виде сухих гнилей. Заражение корнеплодов происходит во время вегетации, однако развитие болезни отмечается зимой и к весне. В начальный период ее можно определить, только разрезав корнеплод (пораженная ткань черного цвета, твердая), могут образоваться пустоты.

Кроме этого встречается физиологическое заболевание свеклы ≈ гниль сердечка, которое вызвано недостатком солей бора в почве. Оно чаще проявляется в годы с влажной весной и жарким сухим летом. Болезни сначала проявляются на головке корнеплода в виде черной сухой гнили, затем переходит внутрь, образуя пустоты, в которых могут развиваться другие микроорганизмы. Корнеплод сгнивает уже в начале хранения. Для предотвращения этой болезни растения надо подкармливать борными удобрениями.

Капуста белокочанная. Большое разнообразие сортов капусты белокочанной позволяет овощеводу иметь ее в свежем виде практически круглый год. Для потребления зимой лучше выращивать среднеспелые (Слава грибовская 231, Слава 1305, Тайнинская, Надежда ≈ сеют до 12 мая), средне-поздние (Подарок 2500, Белорусская 455, Сибирячка 60 ≈ до 5 мая) или позднеспелые (Амагер 611, Зимовка 1474, гибриды Лежкий, Альбатрос, Крюмон ≈ до 10 апреля) сорта капусты. Высаживают рассаду во второй половине июня, получают готовую продукцию в конце сентября≈октября. Более ранние сроки посева и высадки рассады капусты приводят к тому, что перезревшие кочаны начнут растрескиваться. А более поздние сроки нежелательны, так как до наступления холодов растения не успевают набрать массу, пройти все стадии развития и образовать товарный кочан.

Обильное внесение азотных удобрений приводит к поражению серой гнилью и слизистым бактериозом.

Капуста ≈ влаголюбивая культура. Наибольшая потребность в воде отмечается в период образования и роста кочанов, но избыток влаги может привести к гибели или незавязыванию их. Капуста, которая долгое время находилась в переувлажненной почве, будет плохо храниться.

Убирают капусту по мере созревания, когда растения вполне сформируются и наступит фаза технической спелости кочана. Уборка капусты для хранения должна быть закончена до наступления устойчивых заморозков (≈3...≈4╟С). На длительное хранение отбирают здоровые, неповрежденные кочаны.

Хранить ее можно подвешенной в подвале. Для такого хранения кочан убирают вместе с кочерыгой или срубают его топором на уровне земли. При этом следует сохранять как можно больше наружных зеленых листьев. Кочерыгу обвязывают леской или шпагатом и подвешивают кочаном вниз к потолку. В сухом подвале и при температуре от ≈ 1 до +10 ╟С капуста хорошо хранится до следующего лета.

Из болезней во время хранения наиболее вредоносны серая гниль и слизистый бактериоз. При повышенной влажности и колебаниях температуры, а также при длительном периоде повышенных температур в хранилище на капусте развивается серая гниль. В этом случае необходимо кочаны зачистить, удалив пораженные листья с черешками. Следует избегать повторных переборок и зачисток во время хранения. Для предотвращения развития серой гнили кочаны можно опудрить мелом или обернуть газетой. Это делается в начале хранения или после зачистки, когда болезнь уже распространилась.

Устойчивы к серой гнили сорта Амагер 611, Подарок 2500, Зимовка 1474, Белорусская 455, Харьковская зимняя и позднеспелые гибриды.

Развитию слизистого бактериоза способствует повышенная температура при хранении, но проявляется болезнь еще при формировании кочанов. Поражение начинается с места прикрепления черешков, а затем распространяется на поверхность кочана. При слабом развитии бактериоза загнивание обнаруживается только после срезки кочана. Заболевают ослабленные, подмороженные или поврежденные вредителями растения. Болезнь сильнее проявляется в годы массового лета капустной мухи и других вредителей, особенно в жаркое лето с обильными дождями. Устойчивы к слизистому бактериозу гибриды Р^ Лежкий, Альбатрос, Формекс, Крюмон, Фора Стинг, Тави.

Репчатый лук. Большого внимания заслуживают старорусские лежкие сорта Арзамасский, Бессоновский местный, Погарский местный, Стригуновский. Хорошо хранятся луковицы и таких сортов, как Одинцовец и Золотничок, пригодные для выращивания в однолетней культуре. Несколько уступают им сорта Мячковский 300, Даниловский 301 и Бородковский. Их потребление надо начинать осенью и ранней зимой.

Лук хорошо растет после ранней капусты, огурцов, томатов. Недопустимо внесение под него свежего навоза, а также завышенных доз азотных удобрений. Фосфорно-калийные удобрения ускоряют вызревание луковиц и, таким образом, повышают устойчивость к болезням и вредителям.

В жаркое засушливое лето в первый период вегетации лук следует активно поливать, но излишняя влага ко времени уборки не способствует хорошей его сохранности. Поливы прекращают за месяц до уборки.

Лук убирают, когда листья начинают полегать и желтеть, но полного их усыхания ждать не следует, так как с наступлением дождливой погоды вызревшие луковицы трогаются в рост и затем плохо хранятся.

После уборки лук следует просушить на открытом месте, в дождливую погоду под навесом или в хорошо проветриваемом помещении в течение 7≈10 дней. И только после просушки обрезают листья, оставив шейку длиной 5 см.

Луковицы сохраняются лучше, если их после дозаривания в поле подвергают тепловой сушке. После этого перебирают и хранят осенью при температуре 18≈20╟С и влажности 60≈70%, а зимой при температуре 1≈5 ╟С и влажности 60≈ 80 % в деревянных ящиках, сетчатых мешках или сплетенными в косы.

Степень зрелости лука ко времени уборки, а также его высушенность имеют решающее значение для снижения пораженности лука болезнями.

Из грибных болезней во время хранения вредоносна шейковая гниль. Заражается лук еще в поле. Гриб развивается на ослабленных растениях, при старении. Сначала гниль развивается очень медленно, поэтому во время уборки она не обнаруживается. Во время хранения верхняя часть луковицы размягчается, и со временем поражение распространяется вглубь. Заболевание более распространено в годы с холодным мокрым летом. Устойчивые сорта ≈ Арзамасский, Штуттгартер ризен.

Не менее вредоносны мягкие или мокрые гнили, вызываемые бактериями. В период вегетации поверхность луковиц и нижняя часть стебля превращаются в мокрую гниющую массу. Болезни способствуют высокие температура воздуха и влажность. Во время хранения луковицы необходимо перебирать, удаляя пораженные.

Чеснок. Чеснок высаживают на гряды осенью (озимые сорта Юбилейный грибовский, Дубковский, Башкирский 85, Дунганский местный, Отрадненский, Парус, Широколистный 220, Даниловский местный, Порецкий местный и др.) в сроки, чтобы зубки до наступления зимнего холода могли укорениться, или ранней весной (яровые сорта Алейский, Гафурийский, Сочинский 56 и др.). Эта культура не выносит сильного иссушения почвы и длительного переувлажнения, а также повышенную кислотность. Лучшие предшественники ≈ огурец, кабачок, тыква и другие культуры, которые убирают раньше и под которые вносят большое количество органических удобрений. Лук и чеснок, а также картофель нельзя использовать как предшественник.

Через три с половиной месяца от появления всходов озимый чеснок бывает готов к уборке ≈ при пожелтении и усыхании двух третей листьев. Рано выкопанные луковицы более подвержены болезням во время хранения.

Созревший чеснок подкапывают, выбирают из почвы и раскладывают на поверхности гряды для просушки, но не под очень горячими лучами солнца, чтобы не допустить ожогов. Очищать чеснок от почвы нужно руками, нельзя бить луковицы о твердое. На грядах или в помещении его сушат 3≈7 дней, затем секатором или острым ножом обрезают корни и надземную часть, оставляя шейку длиной 1,5 см. Рассортированные луковицы укладывают в деревянные ящики и помещают на чердак или под навес для дальнейшей просушки до закладки на постоянное место.

Яровой чеснок выращивают так же, как и озимый. Убирают его при массовом усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних листьев (сентябрь). Позднеспелые сорта созревают позже.

Луковицы, предназначенные для посадки весной следующего года, хранят при температуре 3≈5 ╟С и влажности 70 %, а за 45≈50 дней до посадки переносят в теплое помещение (18≈20╟С). В этом случае урожай чеснока будет более высоким.

Во время вегетации среди здоровых растений попадаются ослабленные, мелкорослые, с поникшими пожелтевшими листьями. Это проявление фузариозного увядания. При повышенной влажности почвы в долждливые годы болезнь наиболее распространена. Оно может усугубляться пеницил-лезным увяданием. Длительное просушивание помогает отобрать больные растения.

Существует два основных способа хранения чеснока: холодный и теплый. В первом случае температура воздуха должна находиться в пределах от О до ≈3...≈5╟С или от 0 до +3...+6╟С. Второй способ хранения предусматривает поддержание температуры воздуха 18≈20 ╟С и применим только для ярового чеснока. При температуре ниже 16 ╟С чеснок яровизируется, а при повышении темпера╜туры до 22 ╟С убывает масса луковицы.

В деревнях, да и овощеводы-любители часто хранят чеснок в доме, подвешивая луковицы, сплетенные в косы.

В Нечерноземье озимый стрелкующийся чеснок можно хранить до декабря≈января, озимый нестрелкующийся ≈ до февраля≈марта. До нового урожая способен сохраниться только яровой чеснок.